极地阿里
羌塘无人区
驶入洪荒
信仰之光
札达土林
札达土林
冈仁波齐
神女峰
圣湖—玛旁雍错
鬼湖—拉昂错
藏北草原的生命狂欢
藏野驴
藏羚羊
藏原羚
自那之后，阿里就成了一种情意结，不时在心底撩拨，恶劣的自然条件会让人迟疑，但极致的风光和厚重的历史更令人向往，最终经过两年的准备，我总算来了灿烂的梦想，在写字楼里即可规划完成，而心底的热血，唯有在路上才能抒写出壮丽篇章一、再访拉萨
Day2拉萨—布达拉宫两年后再造访日光城，似乎没什么不同，平原地区的各大城市迅猛发展，但时间却仿佛在这里按下了慢放键，依旧是布宫、大昭寺、八廓街、甜茶馆、熙攘的信众组成了全部，在暖和的日光下，虔诚和信仰弥漫在空气中，和迎面走来的阿嬷对你点头示好，道一声“扎西德勒”第一天直飞拉萨当然是睡个饱了，第二天天没亮我就来到城郊的南山公园，这里是打开布达拉宫的另一种方式。两年前我走了进去，了解布宫的历史和故事，这次我选择远眺，天色未亮，沉睡中的布达拉宫倒影在如镜般的水面，仿似天宫一般宁静，只有在远离之后，我们才有机会看清那些熟悉的风景。尽管布达拉宫不一定是你初到西藏时率先抵达的地方，但只有当你真真正正站在她面前时，你才会情不自禁地说一句“终于，我到西藏了”。航拍西藏
二、造访后藏
Day3拉萨—羊卓雍措—卡若拉冰川—满拉水库—宗山古堡—日喀则司机丹巴老哥是两年前欧珠的堂哥，由于欧珠对阿里大北线（羌塘无人区）的路况并不熟悉，所以这次由丹巴领路，和欧珠的温文尔雅不同，丹巴是典型的藏族汉子，粗犷豪爽，相处起来没压力，直肠子，痛快。简简单单握了个手后，我们就在一路相谈甚欢中开始了这趟西行之旅从拉萨出发，首先来到山南地区，海拔骤升数百米，跟在平原地区爬山大有不同，平原地区山下是炊烟，山上是寺庙，说到底还是人间烟火。可在西藏，你爬一天山，你是在突破自然带，一层层往上捅，脚踩草原，头顶却是白雪。翻过岗巴拉山口，只见远方蔚蓝的丝带悬在空中，美景奔涌而来，绝非人间景象。原本我以为，再造访羊湖，内心应该会平静许多，没想仍是难以按捺内心的悸动，重返故地，又是一层轻薄的情意结在覆盖，在蔓延。这些年，纳木错和玛旁雍错为“谁才是西藏第一圣湖”的名头争得不可开交，羊湖似乎从没进入过讨论，她在人潮熙攘中一副与世无争的姿态。仍旧是高低起伏的山峦，自由舒卷的云彩，妩媚妖娆的蓝，她就一直安安静静地在那里，像是悬在天上的水，一如两年之前。“孤独”和“宁静”，属于羊卓雍措。在抵达卡若拉冰川的时候刮起了大风，米的海拔本来就够冷，这风一起着实很影响状态，实在没什么精力再放飞机了，拿长焦咔擦两张冰川特写就收工。倒是两个老外飞得很哈皮，他们一边跟我吐槽toohightofly，转头就嗖一声把飞机飞到冰塔林上方，这骚操作，可真替他们捏一把汗。这时来了一个藏民卖狼牙，两个老外语言不通就只好找我下手，对于这类人只要不理睬，态度强硬点，很快他们也会知趣，偏偏这哥们特别倔，还拉我衣服，把我逼急了朝他一声吼，马上悻悻走开。这时一阵狂风刮过来，沙子入了眼，结果第一时间跑上来帮我的还是他，当时心里好一阵愧疚。大概是因为与世隔绝，你会发现，这里的人总是朴素的、单纯的，还有几分天真、几分憨厚，他们以助人为乐，脑子里没有太多杂质，像是高山积雪刚融化，奔腾、清冽、自然流淌。卡若拉冰川进入日喀则境地的江孜古城，远处的宗山古堡雄踞山顶，特别醒目，这座古堡还有过一段可歌可泣的故事，光绪三十年英军入侵西藏时，古堡一带发生了著名的江孜保卫战，如今古堡人去楼空，成为战争遗址供游人观览，古堡周边甚至还残存着当年江孜军民浴血奋战的炮台，炮台上弹孔密布，遭受过致命破坏的墙体平和而孤独，似在无声诉说那段保家卫国的英雄岁月。宗山古堡
驶往日喀则
Day4日喀则—扎什伦布寺由于阿里地区、珠峰地区都需要检查边防证，而出发前没有办理，因此不得不在日喀则旅游局补办，行程因此耽误了一天，于是便有了这次临时起意的造访。如果说布达拉宫是达赖的政权统治地，那作为后藏地区地位最崇高的寺庙，扎什伦布寺就是班禅的政权中心。不同于布达拉宫的游人如织，这里是更为清净的佛门之地，而由于僧侣们住宿和学习场所都是开放的，更能让人近距离接触到他们的日常。漫步在迷宫般的寺院里，极具年代感的建筑让人时刻感受到这里古老的心跳，仿佛沐浴在千年沉淀的无边佛法之中，与放生在寺内的狗一起晒晒太阳，感受着有灵万物带来的滋润。迫不及待用相机留住寺内每一方天地，年岁长，我对于摄影的执念似乎有增无减，只要拿起相机，便会生怕错过了人世间每一处美好，有时我会觉得拍照和人生是同步的，好比每天的呼吸，相机已经成为我生活的一部分，而此刻，属于扎什伦布寺的每一个故事，都在相机快门声中一笔勾销。三、珠峰下的夜
Day5日喀则—珠穆朗玛峰国家公园—珠峰路—绒布寺—珠峰大本营天色未亮丹巴老哥就准时人肉闹钟，然后一路风尘往珠峰开，沿途尽是苍凉，蓝天黄土，阳光炙烤着大地，在这里旅行，需要把气候的险恶，交通的不便，食宿的艰苦当作是现代化都市生活之外的另一种体验，你要做的，无非就是敞开呼吸，用心体会，克服心理上的障碍，才能收获一场心灵之旅。进入珠穆朗玛峰国家公园，世界第1高峰珠穆朗玛峰、第4高峰洛子峰、第5高峰马卡鲁峰、第6高峰卓奥友峰、第14高峰希夏邦马峰映入眼帘，内心是难以名状的触动，这里不是林芝，没有秀美的山林草原，也不像新疆，鲜花牛羊仿似童话，有的只是赤裸裸的雪山盛宴，气势磅礴，排山倒海，演绎着属于米高空的荣耀与悲怆。
连绵的雪山盛宴
九曲十八弯的“珠峰路”
总有朋友吐槽我为何总是去看雪山。世上风景有很多，也许更多人偏爱大海，毕竟大海深邃蔚蓝，广阔自由，也更容易亲近，但我却独爱雪山。“世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在险远而人烟罕至焉”，唯有走入荒原才能感受到人与自然的和谐共生。而雪山，更有着地球上其他风景都提供不了的意义，它仿佛有着一种魔力使人总往高处爬，吸引着登山家们前仆后继去征服，用身体和脚步去丈量天空的高度，拓展生命的宽度。世间七彩，我执纯白日照珠峰在珠穆朗玛峰北麓，坐落着世界上海岸最高的寺庙——绒布寺，在此可以一览珠峰的伟岸身躯。这里不时会有雄鹰翱翔，脚下冰川蛇行，巨石成阵，身处这巍峨壮丽之景，这座小小的寺庙没有半分要置身事外的意思，反而与大自然的鬼斧神工完美融合，相得益彰。这里不仅是前往珠峰的必经之路，每一个即将攀登珠峰的登山家都要先到此地祈祷。就这样，绒布寺用低沉的诵经声、飘扬的风马旗为登山家们送上最虔诚的祝福。绒布寺建寺已久，在鼎盛时期，寺内曾有僧人余名，而如今仅剩几十名僧尼驻守。经历了百余年的风云史，目睹了一代代僧侣和攀登者、朝圣者的往来，也见证着珠峰的海拔升降，它兀自伫立在这里，岿然不动，坐看世界第一高峰旗云变幻。神山沉默不语，人潮散去之时，只剩寺内的诵经声，年年岁岁在山谷里回荡，仿佛穿越千年的回音。绒布寺、珠峰与翱翔的雄鹰
帐篷里嬉戏打闹的藏族女孩
从阿里回来的艺术生小琪，和我同住一个帐篷，她对佩枯错情有独钟，用笔尖勾勒出佩枯错的模样
夜幕降临，大本营外一下子热闹起来，米的极致海拔，雪山下的严寒丝毫没有阻挡世人前仆后继前来朝圣。等到晚上10点，银河升到地面以上，我一个人顶着寒冷和大风爬到绒布寺的后山上，差点便喘不过气。到了12点，经过风沙中漫长的等待，银河终于地平面上，繁星挂在头上闪烁，仿佛每一颗都触手可及，是我这辈子第一次无需借助设备，肉眼可见银河。满天星河唯我独有，忽然间孤独感猝不及防来袭，鼻子一酸，泉涌如注，洗刷着风沙满布的脸庞，如同缺堤的洪流掠过大地。也许是太久没掉过眼泪，这场嚎啕大哭有如及时雨一般酣畅淋漓，卸下一些孤独的重量，也浇灌了内心贫瘠已久的荒芜。明月清风，浩瀚星海，取之不尽，用之不竭。我们都需要一些自然的美好，来疗心底的倦意。“是谁来自山川湖海，却囿于昼夜、厨房与爱？”总觉得在这浩瀚自然的大深情里，人间的情爱，显得太小气了。壮丽无比的珠峰星河忽然间山坡上一阵动静，差点没吓尿，以为碰上野狗了。定神一看竟然是三个女孩子，她们也爬到山上加入星空摄影团。三个女孩来自香港，对摄影可谓是小白菜，甚至不知道拍银河得用三脚架，拿个微单籍着一股热爱就上来了。我说她们对摄影也是真爱，其中一个女孩芊芊说，与其说热爱摄影，不如说是热爱生活，人一辈子很短，让自己经历多一些，生命更完整一些。我对她们竖起拇指:你们是真的酷。为了等到拱桥，等到银河落到珠峰正头上，为了拍延时，以及芊芊她们为了等我拍完后用三脚架，就这样我们在山上呆了3个小时，又冷又大风，手都冻僵了，而且还是米的极致海拔，稍有不慎高原反应可是要命的。后来丹巴老哥笑我们四个，伸手不见五指地爬山，就为了找个好角度出片，真是遭罪呀。我想既然人生皆苦，那活着的意义就应该在于苦中作乐吧譬如去年在亚丁，暴风雪肆虐之际，十里登山爬到山头，累到忍不住坐雪地上，喝一口水，看牛奶海四周茫茫一片，让风雪归我，让孤独归我。或是草原帐篷里寒冷和饥饿笼罩整夜，早上起来，帐篷拉开，天地一白，青海湖的日出像童话仙境，惊喜难与人言。又或是喀拉峻草原上狂风大作，冰雹敲打，一群人乱窜逃亡了十分钟躲到亭子避难，目睹身边游客晕阙急救，身心饱受折磨。等雨停下山，往馆子一坐，老泪纵横的暖和，涮片羊肉，喝碗热汤，人间至味，也不过如此。最舒服的时刻，莫过于此刻回到营地，外套一甩，屁股一坐，煮一壶茶，吃口热面，门外大风褪成了背景声，万物安静，内心坦荡，除了身前的烤火，嘴里的茶，别的什么都不重要了。曾几何时我也会想，我是不是该让自己的旅行舒适一点，哈哈，大家就当我平日在城市里舒服惯了，纯粹想找找虐。诚如旅行老炮村上春树所说，有些快乐，唯有在筋疲力尽后才能体会到。六、逐梦向西，终于，阿里
Day6珠峰大本营—希夏邦马峰—佩枯错—萨嘎通往阿里的“天路”自古艰难，直到今天，阿里依然因为苍茫的雪山阻隔而远离其他热闹的藏地城市，成为人类难以抵达的神秘之境。从老定日出来以后，没有信号，没有导航，没有柏油路，只有轮胎扎出来的痕迹，循着轮胎印往前开，随时可能就是一条河流横亘在前，怎么办？不服就干，油门一踩，过就完事了。看来要抵达阿里，得有人挡杀人佛挡杀佛的气势才行说来也奇怪，一路颠簸，上山下河的，丹巴老哥这样身经百战的老司机都开始狼狈，我内心倒还挺平静，不像前几天兴奋，一直看着窗外的景，看远山叠黛，云卷云舒，虽单调乏味我竟也看得出了神，心中总有股莫名的归属感。常常走在路上，总觉得自己不属于城市，就像鸟不属于鸟笼一样。不记得过了多久，我们来到了世界第14高峰——希夏邦马峰以及尘世外的高山海子——佩枯错希夏邦马峰是在世界上米级别雪山里最美的一座，在藏语中是“气候严寒、天气恶劣多变”的意思，因此它虽不是海拔最高的山峰，但攀登难度却非常大，或许，远眺而不去打扰，才是欣赏她的最佳方式佩枯错是希夏邦马峰膝下的神湖，三面环山，一年四季碧蓝如玉。她没有三大圣湖名声在外，而且由于海拔过高，人烟罕至，天地间一片静谧，因此，这里的每一声心跳都清晰可闻，每一寸天空都触手可及。云朵在湖面上投下变幻莫测的倒影，阳光撒到湖面化作点点碎片，如宝石闪耀。远处的希夏邦马峰并不孤单，古尔卡波日峰（海拔米）、P峰(海拔米)、彭塘卡坡日（海拔米）在身旁依次排开，等待旅人的检阅。我坐在湖边石头，肆无忌惮地发呆，任沧海桑田在记忆中缓缓流淌，久久难以回神。在城市里哪能像这样，空气中每一分密度都属于自己，时值下午六点，城市里的晚高峰应该正堵得水泄不通，而我在遥远的几千公里外，湖水深邃，雪峰俊逸，这份远离都市的超脱感，实在太难言明。佩枯错
Day7萨嘎—塔尔钦离开萨嘎，继续西行，当“天上阿里”的牌匾在视线尽头由远及近，梦里多次闪回的地方终于抵达，内心好一阵激动。然而兴奋没多久，天气说变就变，持续了7天的大晴天瞬间黑云压顶，远处黄土翻涌，视线开始模糊，我以为是下了大暴雨，丹巴老哥却大喊：“不好，是沙尘暴！”随着风速越来越大，砂石不停敲击车窗，在大自然疯狂宣泄之下，我们除了埋头向前别无选择，是安是危也只能听天由命。慢慢地能见度越来越低，没想到初进阿里，就仿佛时光倒流万年，进入了史前混沌未开的世界。偌大的公路上，只有我们一辆车在砥砺前行，大概是风沙觉得我们太过孤独，于是前来作伴，这种感觉，既无奈又搞笑。看起来，原定今天探访的神鬼双湖，神女峰和冈仁波齐通通作罢，唯一的悬念是沙尘暴仍将陪伴我们多久。丹巴老哥告诉我，阿里地区的沙尘暴一年到头都碰不上一次，我俩还挺“幸运”。只能说大自然的美与可怕在于他根本没有目的，它的美不是美给你看的，它的酷也不是对你装酷，而是本身就这个样子。绝不会因为你千里迢迢来看它，它就会体谅你，然后拉开门说，进来喝杯茶吧。接受了这个事实，如能在瞬间和它契合，就能生出共鸣与感动。你就会觉得它懂你，你懂它。这么一看，这场肆虐的风沙也仿佛有种凄厉的美。阿Q精神胜利法还挺管用，心态一下子好了许多，趁着风沙少了些，能见度高了些，我迅速摇下车窗拍下此情此景，吃了满嘴满脸的灰尘沙土也是不亦乐乎，毕竟，用这样的方式抵达阿里，也算是荡气回肠了。在风沙中奔赴阿里Day8塔尔钦—扎达土林—古格王朝遗址—札达县雨夹雪下了一整夜，天空逐渐放晴，厚积的云层正在消散。在开往札达县途中，几个哥们蹲在路边上，好奇下车看，原来他们正盯着结冰的小水塘，再看高空，云雾将散未散，雪糕状的山峰若隐若现，是冈仁波齐！快，我们得在云雾散开以前把水塘冰层砸开，让倒影呈现！于是我们几个抡起袖子不停扔石头，你一块我一块，扔得不亦乐乎，像小孩子一样。砸了快十分钟，冰层总算碎了大半，大伙就开始在路边开始吹牛，一60岁的东北爷们，两个月前带着一台相机，一辆摩托车，一副血肉之躯开始骑行全中国，日晒雨淋的，下一站即将往北挑战死亡公路新藏线，翻越多个海拔米的达板，直面最恶劣多变的气候和最极致孤独的风景。每次旅行总能认识一些很酷的人，方知人外有人，这个世界上总有那么一拨人，不甘折戟于庸碌的人生，也不泯一颗激越的侠客心。见自己，见天地，见众生，这大概就是旅行的意义，这大概就是读万卷书不如行万里路的意义。老爷子的座驾与身后的神女峰
很酷的老爷子，第一代追风少年
吹牛吹了半小时，山顶云雾终于短暂散开，冈仁波齐就这样与我不期而遇，过了不久，南面的神女峰——纳木那尼峰也露出了真容，相比起昨天的恶劣天气，这真是大自然最美的馈赠。
雪山之王——冈仁波齐
神女峰——纳木那尼峰
阿里极西地带，有一片广阔无垠的土林，沿象泉河谷分布着。它绵延几十公里，虽然安静着不发出一丝声响，却为旅途中的过客平添了一份来自边陲高原的寂静神秘。这片土林坐落在阿里地区札达县，正是大名鼎鼎的札达土林。
百万年前，这里曾是一个方圆多平方公里的海洋，由于喜马拉雅造山运动，海盆升高，水位骤降，随着海水被疏干，那些被冲刷过的沉积物便显露出来，再次经受季节性水流的冲刷形成了千姿百态的形状，由于钙质胶结，这些土做的“树木”直立不倒，干旱寒冷的气候使植被渐渐消失，最终形成了如今的壮阔土林。一望无边的土林没有一丝绿色，有的只是苍凉和荒芜，他们参差嵯峨，仪态万千，排山倒海地延绵下去，天际是高高在上的雪峰，磅礴的气势从亘古的宁静中扑面而来，波澜不惊地见证着地球时光荏苒，诉说着岁月变迁，沧海桑田。
走入土林内，这些土林似人、似兽、似物、似建筑，共20多种地貌，不禁使人感叹，不过只是大自然随心所欲的一番切割，竟形成了这般奇丽景观。千姿百态的土林汇聚于此，既有千军万马的豪气，也有孤寂落寞的思念，或是充满期待的远望，或是庄严肃穆的宫殿，他们不是来自于人类的能工巧匠，只是水和土多年的相互试探，便有了如今的包罗万象。
驱车行进其中，倒也不会觉得寂寞，因为沿途总有各类“人”或“物”伫立两旁，它们都有自己的故事，只不过不能诉说，若是旅人们愿意，不妨展开自己的想象，去感受这些土林经受过的沧桑岁月和风雨打磨。在土林深处，0多年前象雄文明和苯教文化曾在此地繁衍繁荣，吐蕃王室后裔曾建立地方政权，一座土山上的千年古堡映入眼帘，这里便是著名的古格王朝遗址古格王朝曾一度非常繁荣昌盛，最鼎盛时期的统治范围涵盖了整个阿里地区。然而在多年前，古格王朝一夜之间便悄无声息地消失了，据闻是国王的弟弟为了争夺权力，联合拉达克军队攻打王宮。神奇之处就在于古格王宮是建在一座多米高的土山上，地势险峻，易守难攻，古格人修建了许多暗道来在山上通行。然而这样一座繁行了多年，拥有10万多名臣民的大国却在一场入侵战争中湮灭，留给后人的只有那些神秘的断壁残垣和落败的古国文明。古格土堡
古格王朝遗址
漫步遗址内，想象着这里曾经热闹非凡，商贩、显贵、僧人和旅人往来聚集，但此刻王朝倾覆，喧闹褪去，繁华不再，只剩历史悠久的石窟佛塔，还在向后人无声诉说着曾经的苍茫历史，只剩安静的雕刻和古老的文明紧紧相依，在漫漫黄土中一起度过漫长岁月。遗址内的洞窟，为古格臣民的房子，里面还能找得到当时的布料和壁画
按照丹巴老哥的建议，日落八点前我最好能回到县里，往土林深处有座小山，那是极好的观景平台，象泉河谷的黄昏能尽收眼底。可惜回到山下后老哥没了踪影，我只好一个人出发去找他说的小山。沿途稀稀拉拉碰到几个村民，语言不通，只能手势比划方向。往前，人影没了，信号也没了，连藏民脚印走过的痕迹都没了，此刻内心也开始发慌。所幸小土山疑似被找到，山脚下确实如老哥所说有条小路，沿着往上走，走到半山腰后就尴尬了，往上都是流沙，没路，得爬，下山嘛，又不甘心，万一真找对了呢？这时候我开始后悔没带无人机出来侦查，脑子一热，干就完事！相机一挂，手脚并用就开始爬，多米海拔爬得人上气不接下气，每次往下回望都慌得很，万一流沙支撑不稳，一不小心就连人带机滚山下了。反正就是心无杂念埋头苦干，怕自己一有时间停下来就会后悔，不记得过了多久，终于到顶，我尼玛，另一边就是悬崖，吃了一嘴的尘那都是其次，主要是累，没力气下撤了，而且都是流沙压根没支撑，能想象吗，那种悬在半空中的绝望感，真想直接跳山下完事。当然也只能想想，最后破罐破摔，一屁股坐沙坡上，像坐滑梯一样滑下去，吃了一身的黄土，心里无数句妈卖批，弄得自己狼狈不堪，还浪费了宝贵时间。疲倦的身体已经呼唤我放弃，但内心深处的执拗又让我欲罢不能，总觉得在这与世隔绝的自然深处，想必日落也是不凡不俗。既然此路不通，那就往回走，远处发现两个人影，心中惊喜雀跃，才发现独来独往如我，原来也会有忌畏空山无人的时候。前来的是一男一女，游客，男的叫小黑，挂着相机一副一往无前的姿态，是个以拍星空作为使命的灵魂摄影师，他号称要把全世界的星空都拍下来，女孩子是他女朋友，一脸倦容，但分明能从她眼里感受到满足，满足不在于这山这景给她带来的感动，而是与所爱之人经历这一切，实在太美好。听到我也是寻找小山而来，小黑眼里放了光，原来他也从旅店老板口中收到同样信息，我告诉他身后路不通，得往另一个方向找，他立马加速快步向前，留下小女友大声呼喊“喂，你就这样不管我啦？”小黑只得回头一阵哄，小女生嘟起嘴“以前你追我时不是这样子的”，哈哈，真好玩的一对小恋人。行走于迷宫般的土林间，如果想要在土山之间找出特别，那就是半山上发现的一条小黑狗。我和小黑说，这狗能在半山上，那这座山肯定能上去。于是我们加快步伐，这小狗似乎带了灵性，等我们走近时便起身往前，仿佛向导一般，走几步就回头看，我们动它就动，我们停下来喘气，它也就坐下来摆尾巴。想来颇有趣，一对情侣，一狗，一人在黄昏下结伴同行，之前的孤独感一扫而空。小狗终于还是把我们带到了山上，如果没有在黄昏时分抵达这高空俯瞰札达，你完全不能体会我的感受，夕阳的柔光倾泻在土林中，璀璨的金色充斥着整个世界，象泉河缓缓地流淌其中，温柔静谧，神秘怡然，为寂寞的黄土添了不少姿色。喜欢西藏的人，多半是向往雪山上宁静的积雪。札达的海拔和拉萨其实差不多，虽没有积雪的山峰，甚至被光秃秃的土山包围，但却丝毫不逊色。这注定是个难忘的黄昏，山峦嶙峋，乱云飞渡，远方穿梭于土林的班车如旱地行舟，蜿蜒穿行。旷世凄美的景色如同利刃在咽喉上无声滑过，令人在不知不觉间变得呼吸困难。颤抖的空气里，时空和岁月古老而年轻，一半幽暗，一半光明，一半呜咽，一半歌唱。我掏出相机，为数不多的电量，急忙取景，调光，按下快门，一通乱拍，顾不上构图和思考，感觉更像是乱了分寸，我从来没有在旅行中变得如此惊慌失措，也许是翻山越岭太辛苦，心底所酝酿的情感会来得更猛烈一些。我知道这样史诗般的壮烈风景转瞬即逝，快门响过之后，其实我根本不记得记录了什么，纯粹是享受这种状态下把美景和情绪通通收入镜头。下撤后，小黑女朋友先回宾馆休息，我和他去继续找拍银河的机位，似乎不把精力耗完就不算尽兴，小黑狗一直摇尾巴跟着我们又翻了一座土山，日落后光线昏暗，我俩每爬一脚都小心翼翼，气喘吁吁。山顶上的小土林确实是拍星空很好的前景，只可惜山太陡峭，午夜攀爬实在太危险，于是我们决定，要拍就拍最经典的，深夜上山去古堡拍。接下来就是游说宾馆老板了，最终用块收买了他当司机，老板叫旺堆，和景区工作人员特熟，经过他打招呼，最后一个离开景区的售票员将门假锁方便我们深夜上山，哈，第一次在西藏感觉有了后台。古格王朝遗址山下的伙食算准了银河凌晨四点登场，我们准时出发，只不过这回多了一对情侣，他们是小黑的boss，四个年轻人是一个创业团队，他们准备开发阿里路线，干一炮大的。小黑甚至鼓励旺堆，一不做二不休，干脆以后都这么操作，疏通景区，搞个古格星空摄影团，每晚凌晨准时发团，拿钱办事，一举两得，而我们今晚拍的照片就发给他做宣传。憨厚的旺堆听得眼睛发光，仿佛看到了一条财路，连声谢谢，小黑顺势把今晚的团费砍了50，哈，套路果然还是城里人多。在冷风呼啸的山上吹了半小时，两个女生有点招架不住，直到长长的银河终于落到王朝古堡正上空，她们瞬间又来了兴致，打着电筒各种星空下的poss，小黑兴奋地变换各种参数按下快门，我怔怔看着这一切，残垣断壁此刻也变得气势恢宏，恍然间有种错觉，仿佛古格臣民正通过时空隧道降临回来，与我们展开一场穿越千年的对话。对了，要是各位以后轻易能拍到古格王朝的银河，得感谢我们这帮开山鼻祖哟。七、转山
Day9札达县—塔尔钦造访土林后，原定计划是在狮泉河中转一天，而后进入藏北的羌塘无人区。但由于沙尘暴影响，在塔尔钦时没能前往圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂错，所以路线临时更改，折返塔尔钦，然后再从萨嘎进入羌塘。从札达回萨嘎路上，多了一位小伙伴同行，来自新疆的小静，姑娘也是任性，据她说，她在房开公司工作，压力太大，一言不合就请假来到叶城，兜着块，打车翻越新藏线来到阿里，打算转山去了。小静似乎对藏地有执念，这是她第四次来西藏，第二次到阿里，一上车她就脱下面纱挤痘痘，那张充满异域风情的脸庞虽然精致，却在高原阳光洗礼后变得泛红，我打心底佩服这样的女生，不爱红装爱武装，为了自由不顾容颜。本来小静这次是为转冈仁波齐而来，但听说我打算走大北线羌塘无人区，立马便来了兴致，改变主意和我们同行。傍晚时分到达塔尔钦，神山脚下的小镇，是前往冈仁波齐转山必经之地，古往今来，世界各地的转山信徒在此地落脚，让这座小镇地位变得神圣超然。晚饭过后，我和小静走出门外空地散步，整个人状态十分不好，分明感受到余风凛凛，暴雨过后的小镇傍晚，有种说不出的肃清。这时候几名登山客返回，他们刚刚转山回来，挡风衣已经湿透，风尘仆仆，想必这个返程让他们十分遭罪。我问他们，一路上有想过放弃么，领队大哥往高空指了指，我看了下什么也没有，他告诉我们，云雾后就是冈仁波齐，心中有终点，就无需再理会眼前是否有路。以前我总对登山这种行为无法理解，听过太多人长眠雪山的事故，而此刻站在神山脚下，这片一无所有又充满神性的土地上，有那么一刻体会到了人类想要去征服山峰的愿望，那份将生死置之度外、一往无前的勇气，还有住在人心深处的神性。“我还是去转山吧”小静看着远处神山的位置发呆，“本来我这次来的目的就是为了转山，刚才他们提醒了我，我不想忘了初衷”“你去吧，以后有机会我们再一起去冒险”这时，神奇的一幕出现了，天空中的云层开始镶上金边，夕阳的光芒终究刺散云雾，冈仁波齐再一次在不经意间出现。如果你相信万物有灵，相信那些看似随风飘移的云彩也有它自己的风向，你就会相信人与山的约定，那些双手合十，心中有信仰的人，这里才是他们梦中的故乡。冲破云雾的冈仁波齐，金光闪现八、神鬼双湖
Day10塔尔钦—玛旁雍错—拉昂错—萨嘎在西藏众多的圣湖之中，“鬼湖”的存在多少显得有些诡异。更奇特的是，这些“鬼湖”大都坐落在圣湖之侧，比如第一圣湖纳木错旁就有个色林错，比如第二圣湖玛旁雍错旁就是大名鼎鼎的“鬼湖”拉昂错，就像光明的背后，黑暗总是如影随形。玛旁雍错在藏语中是“不可战胜的碧玉之湖”，更是下游四大河流的发源地。在藏民眼中，它代表着圣洁、美好和光明，但与其相隔的拉昂错却没有这么崇高地位。拉昂错与神圣毫不沾边，被称作“鬼湖”，在藏语中，意为“有毒的黑湖”。之所以被称为“鬼湖”，多与其地理条件有关。与玛旁雍错的香甜淡水不同，拉昂错是咸水湖，人畜皆不能饮用，湖畔没有植物，不见牛羊，虽有山水美景，却显得有些荒芜，且此地时常无风三尺浪，波谲云诡，气氛诡秘，湖水拍击的声音，在高原上似是一串飘摇的风铃。圣湖——玛旁雍错
圣湖——玛旁雍错
圣湖——玛旁雍错
圣湖——玛旁雍错
鬼湖——拉昂错
鬼湖——拉昂错
鬼湖——拉昂错
事实上，拉昂错与玛旁雍错在很久以前是同一个湖泊，它们的源头都是冰川融水，随着气候变化，融水的补给远不如从前，湖泊的水位降低，河床抬升，一条小土丘将他们从此隔断，于是，圣湖和鬼湖就这样在神山之间相互厮守着亿万年苍凉岁月。从高空望下，两个湖泊一丘之隔形态特征完全不同，一鬼一圣恰似善恶之别，大自然造物实在令人啧啧称奇。但是当地人民相信，总有一天“圣湖”的水与“鬼湖”的水会通过某条河道重新相连，到那时会有一条金色和红色的鱼一起从圣湖游入鬼湖，到时拉昂错的水便会和玛旁雍错一般圣洁香甜。九、无人区里的人与事
Day11萨嘎—措勤清晨中醒来，叩开藏民的茶馆，女主人给我们端来热腾腾的藏面和甜茶。藏面是我在藏地旅行每天的固定早餐，主要成分是青稞面，辅以小麦粉制作而成，口感非常粗糙，除了那口牛肉汤，我一个面食爱好者几乎无法忍受，半天都咽不下一碗面条。奇怪的是今天我和丹巴老哥胃口都特别好，我不到十分钟便光盘，老哥还点了一份牛肉饼，也许即将进入广袤无垠的藏北无人区，我俩都意识到这顿早餐已是接下来好几天里的人间至味。“羌塘”藏语意为北方空地，简单明了阐述了羌塘高原的地理位置和属性。羌塘无人区与新疆罗布泊、阿尔金山、青海可可西里合称中国四大无人区，其中又以羌塘海拔最高、面积最广，堪称天边的秘境，这里是每个探险家心中的梦。原以为羌塘在心中朝思暮想了两年，出发时应该会是充满仪式感，例如找个经幡庄重祈福，或者和羌塘的界线牌合影发个朋友圈装装逼什么的。而事实上，随着窗外景色渐渐荒芜，手机信号渐渐消失，我开始意识到自己已经踏上了梦中的土地。车子不紧不慢地行驶，前方白烟翻腾，开近一看是无人看守的地热泉，地大物博的羌塘高原真是处处是宝藏，车子在地热泉旁停下，从高处俯瞰，湛蓝的泉水从泉眼喷涌而出，周边地块在硫磺等矿物质的腐蚀下绘成一幅抽象画，此情此景，让我怀疑自己是否驶入了洪荒之地。这是我们进入羌塘后的第一个惊喜，我和丹巴老哥顾不上形象，脱掉鞋子和裤子正要泡温泉，没想匆忙间手机竟然从口袋里掉出，扑通一声便沉入了地热泉底。我和老哥同时大喊“完了，完了！”。这下我彻底乱了分寸，是直接潜下水底捞还是一件件脱掉衣服再下去，犹豫之时老哥竟然想也没想直接跳下水，潜了一阵上来换口气接着摸，就这样摸了两分钟总算把手机捞上来，递到我手里时我整个人是怔住的，没等我说谢谢老哥就走到一旁，安安静静脱下衣物扭干，似乎此事与我无关，他捡起来的是他的手机，而我只是替他暂管。这些年，网络上不少藏地司机都遭到口诛笔伐，但我在旅途上一再遇上侠士般的司机，我不想把这些归咎于运气，我相信在艰苦卓绝的环境里，很多人的善良和他们的沉默一样深沉。老哥不亏是藏族汉子，体魄惊人，一身湿漉漉，衣服换也不换。要知道这可是海拔米的空气稀薄地带，除了寒冷还是寒冷，一旦感冒可是致命的。老哥只是简简单单点了根烟，抽完就跟没事人一样继续开车。在这里首先表扬一下华为，在腐蚀性极强的地热泉里泡了两分钟，正常开关机，正常触屏，唯一麻烦的就是home键失灵了，因此一次只能使用一个app，想切换就得重启。于是乎短短十分钟内手机开了又关，慢慢手机开始抗议了，越来越烫，触屏也开始失灵，这下我可慌了，万一手机真坏了，接下来的照片和短视频怎么拍，客栈机票怎么订，工作电话和
